Яблоня - это краса и гордость наших садов.

 

   Красива яблоня и весной в цвету, и осенью с наливающимися плодами. Эта культура широко распространена в садах средней полосы России. Яблоки на нашем столе круглый год: летом- летние сорта, затем - осенние, а в зимние дни наш стол украшают яблоки зимних сортов. Никакие плоды не сохраняются в свежем виде так долго, как яблоки, - до самой весны, а то и до новых урожаев.

Яблони - самая высокоурожайная культура. При хорошем уходе многие сорта яблонь способны давать до 200-300 кг яблок и более с одного дерева. Многие сорта хорошо приспособлены к природным условиям различных климатических зон. Яблони можно встретить в садах Свердловской, Кировской, Тюменской, Омской областей и многих других регионов нашей страны. Опытным садоводам-любителям суровых климатических зон удается успешно выращивать яблоню в стланцевой форме и от низких температур укрывать первым снегом. В садах, где близко залегают грунтовые воды, можно выращивать карликовые яблони с неглубоким расположением корневой системы.

Плоды яблони в своем составе имеют очень благоприятное сочетание сахаров, органических кислот. В яблоках из минеральных солей имеются соли железа, кальция, магния, фосфора. Содержится также много различных витаминов.
Единственным недостатком яблони является то, что до начала ее плодоношения проходит много лет. Даже самые скороплодные сорта яблонь не начинают плодоносить раньше 3летнего возраста. Время же начала плодоношения многих осенних и зимних сортов доходит до 8-10 лет жизни яблони.

Сорта. Основное требование к сортам яблонь в средней полосе России- это их достаточная зимостойкость. При подборе сортов, кроме высокой зимостойкости, необходимо учитывать и другие факторы, например, способность к быстрому вступлению в плодоношение. Так, одни сорта начинают плодоносить через 3-4 года, другие- только через 6- 7 лет и более после посадки в саду. Нужно учесть и периодичность в плодоношении. Некоторые сорта,
например, Московская грушовка, Анис полосатый и другие, плодоносят строго через год, в то же время есть сорта, плодоносящие ежегодно: Волжская красавица, Бессемянка новая, Анис новый и др. В основном сорта яблонь подбирают по срокам созревания и продолжительности хранения плодов. Это - летние, осенние и зимние сорта, а также мелкоплодные яблони - ранетки.

Летние сорта. Плоды летних сортов созревают в июле - августе и эти яблоки готовы к употреблению сразу же после съема с дерева, так как у них потребительская зрелость совпадает со съемной. Они долго храниться не могут даже в холодильнике и пригодны к употреблению всего от 1 недели до 1 месяца. Это сорта: Золотая китайка, Московская грушовка, Белый налив, Конфетное и другие. Из плодов этих сортов можно приготовить яблочное пюре. Из плодов сортов Московская грушовка и Терентьевка получаются прекрасные компоты. Плоды сорта Конфетное очень вкусны в свежем виде: они очень сладкие и не содержат кислоты.

Золотая китайка - сорт самого раннего срока созревания, выведенный И. В. Мичуриным. Плоды начинают созревать в конце июля. Яблоки не крупные, масса 1 плода 40-60 г, созревают неодновременно. Спелые плоды янтарножелтые, просвечивают на солнце, очень сочные, сладкие, приятного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Деревья в плодоношение вступают на 3-4й год после посадки.

Московская грушовка - распространенный летний сорт. Плоды созревают в августе. Зимостойкость высокая. Плодоношение периодичное. Плоды средней величины. При созревании окраска плодов из зеленой переходит в желтоватозеленую с розовыми прожилками. Яблоки сочные, вкус плодов кислосладкий.

Конфетное- новый перспективный летний сорт. Зимостойкость хорошая. Плоды средней величины, очень сладкие, вкусные, совершенно бескислотные. Начинают плодоносить на 3-4й год после посадки. Периодичность плодоношения ниже средней.

Белый налив (папировка) - распространенный летний сорт раннелетнего срока созревания. Плоды средней величины, беловатожелтого цвета. Мякоть зернистая, белая, приятная на вкус, со слабым ароматом.

Осенние сорта. Набор осенних сортов более широк; это- Волжская красавица, Казанское, Бессемянка новая, Боровинка, Коричное полосатое, Анис алый и др. Плоды осенних сортов бывают готовы к употреблению, т. е. приобретают вкус, характерный для сорта, лишь после некоторой (2-3 недели) лежки и могут храниться при благоприятных условиях до 2-3 месяцев.

Бессемянка новая- зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 4-5й год; плодоношение периодичное, но не очень резкое. Плоды очень крупные, светложелтого цвета с яркорозовыми полосами, кислосладкие, ароматные. Хранятся 4-5 месяцев.

Боровинка - старинный русский зимостойкий сорт. В плодоношение вступает рано - на 3-4й год. Плодоношение при хорошем уходе ежегодное. Плоды крупные, созревают в начале сентября, светложелтые с полосками темнокрасного цвета. Вкус плодов кислосладкий. Хранятся плоды 2-2,5 месяца.

Волжская красавица - зимостойкий высокоурожайный сорт. В плодоношение вступает на 3-4й год. Периодичность в плодоношении выражена слабо. Плоды крупные, яркорозового цвета, очень приятного вкуса. Хранятся 4-5 месяцев.

Анис алый- старинный зимостойкий, высокоурожайный поволжский сорт. Плоды средней величины, темнокрасного цвета почти по всей поверхности плода. Мякость белая, сочная, кислосладкая, с сильным ароматом. Плоды хранятся около 2 месяцев.

Зимние сорта. Яблоки зимних сортов с дерева снимают в конце сентября, но в любом случае до наступление сильных заморозков. Эти сорта наиболее лежкие и при создании благоприятных условий могут обеспечить свежими яблоками вплоть до весны. Наиболее зимостойкие, подходящие для выращивания в средней полосе России сорта: Антоновка обыкновенная, Анис новый, Башкирский красавец, Волжанка, Ренет татарский и другие.

Антоновка обыкновенная- наиболее распространенный старинный русский сорт, зимостойкий и высокоурожайный. При хорошем уходе плодоносит ежегодно. В плодоношение вступает на 6-8й год. Плоды средней величины и крупные, желтоватозеленого цвета, приятного, кислосладкого вкуса с приятным ароматом. Плоды употребляются в свежем виде, хороши для мочения и в других переработках; хранятся 3- 4 месяца.

Анис новый - высокоурожайный, зимостойкий сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год. Плоды яркоалые или с темнокрасным румянцем почти по всей поверхности, приятного вкуса. Употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 5-6 месяцев.

Башкирский красавец - высокозимостойкий, высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 3-4й год после посадки. Плодоносит регулярно. Плоды средней величины, яркоокрашенные, кислосладкие, употребляются в свежем виде и подходят для переработки, хранятся 4-5 месяцев.

Ренет Татарский - высокоурожайный сорт, имеет регулярное плодоношение. Зимостойкость сорта высокая. Плоды средней величины, зеленоватокремовые со слабым крапчатым румянцем. Вкус плодов кислосладкий, приятный, со слабым медовым привкусом. Плоды употребляются в свежем виде, могут храниться до апреля. Сорт характеризуется скоро-плодоностием.
Многие садоводы-любители, кроме крупноплодных сортов, в своих садах выращивают и мелкоплодные сорта яблонь (ранетки). Они созревают в августе. Плоды желтые или ярко-красные, очень сочные, они незаменимы для компотов, варенья, употребляются и в свежем виде.

Уральское наливное- это очень зимостойкий, высокоурожайный сорт с ежегодным плодоношением. При созревании плоды долго не осыпаются. У этого сорта отмечены две степени созревания. В августе яблоки очень сочные, сладко-кислые с плотной мякотью. Примерно через месяц плоды теряют кислотность, мякоть становится мягкой, мучнисто-зернистой и очень приятной на вкус: это вторая степень созревания. Цвет яблок светло-желтый, плоды довольно крупные.

Как показывает опыт, чтобы иметь достаточное количество яблок в свежем виде и для переработки вплоть до весны, в любительском саду должно быть 2-3 дерева летних сортов, 1 из них, желательно, сорта Золотая китайка, 1-2 дерева осенних сортов, 2 - зимних сортов и 1 дерево ранетки.

Размножение. В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства появился большой спрос на саженцы яблонь. Саженцев не хватает, "кусается" и цена. Но садоводлюбитель может себя обеспечить посадочным материалом, научившись несложным приемам прививки. Путем прививки можно вырастить саженцы желаемого сорта и любой культуры, кроме того, на одно дерево можно привить несколько сортов. Путем прививки на гибком подвое, яблоню на зиму можно будет пригнуть и укрыть от морозов под снежной шубой. Прививка может спасти дерево при сильном повреждении грызунами.

Способы прививки черенком. Садоводам любителям, желающим научиться прививать, нужно сначала принести домой лозу, побеги тополя и тренироваться прямо за столом: правильно резать, прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать, чтобы весной в саду с прививочным ножом уже работать уверенно.
Рассмотрим несколько самых простых и общедоступных способов прививки: вприклад, врасщеп и прививку мостиком. Дерево или сеянец, на которое прививают, называют подвой, а прививаемый материал - привой. Черенок- это часть побега яблони (груши или другого плодового дерева) желаемого сорта, с которого срезается привой с двумя или тремя почками. При выполнении любых прививок обязательными являются 4 условия: соблюдение чистоты, острота ножа, совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, тугая обвязка прививки. Нужно усвоить, что прививка - это та же хирургическая операция, только осуществляемая на дереве.
Непосредственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки на подвое, черенок, а все рабочие инструменты протереть чистой марлевой салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и подвоя - это главное условие успешной прививки. Эти слои находятся на границе, там, где кора переходит в древесину (рис. 1). После прививки, чем плотнее будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить их срастание.

 

Рис. 1. Строение черенка: 1 - древесина; 2 - кора; 3 - камбиальный слой

Для выращивания саженца яблони путем прививки сначала нужно из семян зимостойких сортов яблонь (Антоновка, Анис, Московская грушовка, Терентьевка и др.) вырастить одно или двухлетний сеянец посевом семян под зиму. Черенки, предназначенные для прививки, заготовляют также заранее, в начале зимы, до наступления сильных морозов, срезая их с тех деревьев, сорта яблонь которых хотят иметь. Черенки до прививки можно хранить под глубоким слоем снега, завернутыми в полиэтиленовую пленку. Весной, если до начала прививки черенки не удается сохранить под снегом, то их переносят в холодильник и хранят на полке под морозильной камерой. В момент прививки на черенках не должны распускаться почки и иметь признаков пробуждения.
На 1-2летнем подвое прививку обычно делают косым срезом вприклад. На высоте 8-15 см от земли подвой срезают так, чтобы образовался косой срез длиной 1,5-2 см. Затем с черенка, желательно одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2- 3 почками. Верхний срез делают прямым над почкой и замазывают садовым варом, нижний- точно такой, какой сделан на подвое (рис. 2).

Рис. 2. Прививка "вприклад": 1 - вид приготовленного к прививке привоя спереди; 2 - вид сбоку; 3 - общий вид прививки

Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпадали их камбиальные слои. Если же привой и подвой имеют разную толщину, то камбиальные слои должны совпадать с одного края. Затем аккуратно, чтобы не сдвинуть привой, место соединения туго обматывают изолентой, лучше полихлорвиниловой, которая по мере утолщения прививки растягивается. После этого на прививку надевают полиэтиленовый мешочек размером 10-15см и завязывают на подвое на 3-7 см ниже места прививки. Его снимают, когда на привое начнут появляться листочки. При заморозках на ночь обязательно надевают мешочек. С целью предохранения прививки от отлома птицами рядом с местом прививки в землю нужно воткнуть колышек, верхний конец которого будет чуть выше прививки. После того как из почек разовьются побеги, на привое оставляют один, наиболее развитый побег, а остальные отламывают; место отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это будущий ствол), его осторожно привязывают к колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась в утолщающуюся прививку, при необходимости ее ослабляют.
Иногда садоводылюбители для ускорения выращивания саженца прививку делают на 3-6летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте 10-15см бывает 2-6 см. В этом случае прививку осуществляют способом врасщеп.
Подвой на высоте 10-15см срезают "на пень" ножовкой с мелкими зубьями. Пенек расщепляют по диаметру пополам на глубину 6-8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким топориком. Заготавливают 2 черенка с 3 почками. Нижний срез привоя делают в виде треугольного клина длиной 1,5-2см (рис. 3).

Рис. 3. Прививка "врасщеп": 1 - вид привоя сбоку; 2 - вид спереди; 3 - вид по разрезу АА
 

Перед прививкой расщеп раздвигают (открывают), вставив отвертку и поворачивая вокруг оси. В образовавшуюся щель вставляют привой с одного и другого края так, чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще, чем у привоя. После этого проводят те же заключительные операции. При успешном росте и развитии обоих черенков один, более слаборазвитый, аккуратно срезают, а на оставшемся оставляют один сильноразвитый побег.

Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким способом деревосад.

Окулировка (прививка глазком)- простой в выполнении даже для начинающего садоводалюбителя, широко распространенный прием прививки. При определенных навыках процент приживаемости глазков у садоводовлюбителей достигает 80-100%. Окулировку в средней полосе России делают в 1й половине августа. Основными признаками при определении наступления сроков окулировки являются хорошее сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание почек у черенка (прививаемого культурного сорта), которое можно определить визуально: у вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована.
Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть 1 или 2летними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не меньше 7-8 мм. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2-3 дня до прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны стволики, их разокучивают. Удаляют также все нижние ветки, которые могут мешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же придется прививать в солнечный день, то черенки нужно срезать ранним утром, пока они наполнены водой. Сразу следует прикрепить этикетку с названием сорта и поставить черенок в посуду с водой, а прививать уже во 2й половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие выполняют так, как описано выше, и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5-12 см от земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло высушить окулянт - глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают поперечный надрез длиной 10-12мм, затем- продольный длиной 28- 30 мм. Последний надрез делают снизу вверх в направлении к поперечному надрезу (рис. 4).

Рис. 4. Прививка глазком (окулировка): 1 - почка со "щитком" (вид спереди); 2- вид сбоку; 3- Т образный надрез на подвое; 4 - общий вид прививки

Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в ту и другую сторону. Затем, косточкой окулировочного ножа осторожно, стараясь не повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую почку и под ней на расстоянии 12-13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм. Затем выше почки (тоже на 12-13 мм) ставят нож и равномерно срезают почку с корой.

Нож при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен быть срезан непосредственно под почкой. Получается "щиток" длиной 24-25 мм с почкой посередине, очень похожий на лодочку. Щиток берут за остаток черешка листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся изолентой, оставив открытой только почку. Результат прививки проверяют через 12-15 дней. Если прививка прошла успешно и почка прижилась, то при прикосновении пальцами к черешку листа, он легко отпадает. Если он держится крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже места, где она проводилась в первый раз. При хорошей прививке начинается срастание щитка и подвоя, происходит утолщение места прививки, и изолента начинает врезаться в кору. Обвязку осторожно снимают и снова заматывают, делая ее несколько слабее.

Окончательно обвязку снимают весной. Одновременно садовым ножом срезают и подвой на 1- 3 мм выше привитого глазка. Дальнейший уход за привитым саженцем заключается в поддерживании почвы в рыхлом состоянии, внесении подкормок, а также в проведении мероприятий по защите от вредителей, в частности зимой от мышей.

Прививка мостиком. Весной, как только осядет снег, необходимо осмотреть сад: нет ли повреждений мышами и зайцами молодых стволов и толстых скелетных веток. Если таковые имеются, то надо проанализировать: какого характера эти повреждения. Если кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора дерева обгрызена кольцом, то впоследствии обязательно нужно делать прививку мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не распустились почки, заготовить достаточное количество черенков и сохранять до прививки. Длина черенков должна быть на 8-12 см длиннее поврежденного участка коры. В качестве черенка можно использовать однолетние побеги любого зимостойкого сорта яблони.

Прививку делают в мае, когда начинается сокодвижение и кора будет хорошо отставать от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5-3 см достаточно вставить 2 черенкамостика с диаметрально противоположных сторон. Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может оказаться необходимым вставить 6-8 черенков.
Приступая к прививке мостиком, сначала снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части и подравнивают края. Затем на 1-2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1-2см нижнего края делают Тобразные разрезы по количеству прививаемых черенков. Подготавливают концы черенков: оба конца со стороны, обращенной к дереву, срезают косым срезом на длину 2-3 см. Далее подготовленный нижний конец черенка заводят в Тобразный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5-2 см. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для наиболее удобного прилегания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и также тщательно закрепляют.
В такой же последовательности прививают все остальные черенки.

Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой. Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за привитыми саженцами заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и росточков на черенках. К осени черенки полностью приживутся.
В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков), дерево можно спасти весной следующего года. На стволе его ниже места повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их используют в качестве черенков, тем более что у них на нужной высоте срезают только верхнюю часть и прививают также в Тобразный разрез, а нижний конец выросшего черенка уже бывает органически соединен ниже места повреждения со стволом. (Вышеуказанными способами прививки можно спасти и сливы, но в этом случае в качестве черенков используют побеги любых зимостойких слив, терна или терносливы).
Пострадавшие и привитые мостиком деревья нуждаются в тщательном уходе. При подсыхании почвы в первой половине лета нужно проводить поливы. Обеспечение деревьев достаточным количеством фосфорных и калийных удобрений также способствует хорошему срастанию черенков с деревом. Удобрительные подкормки желательно давать в жидком виде с большим количеством воды с тем, чтобы питание быстро дошло до основной массы корней. Внесение азотных удобрений нежелательно, так как может привести к недозреванию черенков до зимы и снижению их зимостойкости.

Посадка. Яблоня- культура довольно требовательная к условиям произрастания: типу почвы, ее увлажненности, температурному режиму. В саду для посадки яблонь желательно выбирать места, защищенные от холодных ветров. В то же время нужно учесть и то, что яблоня - высокорослое дерево, и при неправильном выборе места посадки может затенять низкорослые деревья и кустарники. Поэтому для нее более подходящим будет участок, прилегающий к северной и северозападной границе сада.

Яблоня имеет глубоко проникающую корневую систему. В средней полосе России глубина проникновения корней доходит до 3- 4м, поэтому места с близким залеганием грунтовых вод для нее не подходят. Здесь молодые яблони хорошо развиваются и растут до 8-10 лет, а с проникновением корней в горизонты залегания грунтовых вод начинается загнивание корней и усыхание дерева, которое заканчивается полной его гибелью. Яблоня хорошо растет на дерновоподзолистых, серых лесных и черноземных почвах. Она требовательна к мощности и глубине почвенного горизонта, что связано также с глубоким проникновением в него корневой системы. По механическому составу больше всего подходят средне и легкосуглинистые почвы.

В любительских садах яблоню сажают по схеме 4х4м. Если позволяет площадь сада, то высокорослые сорта, такие, как Антоновка, Анис, сажают с расстоянием в междурядьях 5 м, а в ряду - через 4 м. Для посадки копают посадочные ямы глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2м. Перед посадкой на дно ямы забивают крепкий, желательно дубовый, кол высотой до 1,5 м. Почву, вынутую из посадочной ямы, перемешивают с 2-3 ведрами перегноя с добавлением 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сульфата калия. Можно также добавить только сложные удобрения: нитрофоску, азофоску в норме 80-100 г под 1 яблоню. Излишнее количество минеральных удобрений нежелательно, так как они будут угнетать корневую систему молодого саженца. Если почвы глинистые, то, в зависимости от вязкости, в почву следует добавлять 1,5-2,5 ведра песка.

Перед посадкой следует осмотреть саженец, удалить до здоровой части поврежденные при грубой выкопке концы корней. Сажать лучше вдвоем. Один берет саженец и, расправив корни, держит его с северной стороны кола так, чтобы они лишь касались дна ямы.

Важно, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 4-5 см выше уровня земли. Второй осторожно подсыпает почву, время от времени расправляет корни, направляя их в разные стороны, и руками слегка уплотняет почву в яме. После окончания посадки саженец поливают из расчета 3-4 ведра воды под яблоню. Вода в яме впитывается, и одновременно происходит усадка почвы вместе с саженцем. После усадки корневая шейка саженца должна оказаться на уровне или
на 2-3 см ниже поверхности земли. Более глубокая посадка недопустима, так как будет сопревать кора саженца, что в дальнейшем может привести к угнетению дерева, плохому плодоношению и даже к его гибели. Заглубленная посадка- это наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих садоводов при посадке деревьев.

Вокруг саженца на расстоянии 40-50 см от штамба делают кольцевой земляной валик для удобства полива и мульчируют мелким перегноем или компостными крошками с добавлением небольшого количества золы. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом, проверяя, чтобы он не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Теперь еще раз надо осмотреть крону и если требуется, произвести обрезку ветвей.
При посадке однолетнего саженца, как правило, послепосадочной обрезки не требуется, так как он обычно имеет только стволик.

Уход. Чтобы яблоня радовала хозяина хорошими урожаями, нужно за ней умело ухаживать. Деревья должны быть обеспечены достаточным питанием, влагой и другими необходимыми для ее жизни факторами. От посадки до вступления в фазу плодоношения в зависимости от сорта проходит от 3 до 10 лет.

В молодых садах междурядья яблонь следует очищать от сорняков. До начала плодоношения многие садоводылюбители междурядья используют для выращивания овощей или земляники. Этим достигается рациональное, более полное использование площади сада. По мере роста яблони корни распространяются все дальше и глубже. В связи с этим изменяются использование и технология обработки почвы междурядий и приствольных кругов. Междурядья обрабатывают не глубже 18-20см, а приствольные круги на еще меньшую глубину. При обработке, чтобы не повредить корни, острие лопаты всегда надо ставить боковой гранью к стволу дерева, т. е. по радиусу. Меньше повреждаются корни, если
обработку проводить садовыми вилами, лишь приподнимая почву.

Многим садоводам удается содержать приствольные круги в достаточно рыхлом и влажном состоянии путем разбрасывания на приствольных кругах перегноя или компоста. Это, в свою очередь, удобряет яблони.
Однако в некоторых садах применяют прием задернения, засевая площади под яблонями специальными травами. Для задернения по своим качествам лучше подходит полевица побегоносная (полевица ползучая). Она растет низким травостоем, и многие садоводы ее не скашивают. Это значительно облегчает уход за садом, но задерненный участок выходит из оборота, снижается общая продуктивность сада. Однако в задерненном саду улучшаются физические свойства почвы, и она становится структурной. Задернение способствует и оздоровлению сада, нарушая условия жизни вредителей. Но надо иметь в виду то, что травы также потребляют питательные вещества и, кроме того, иссушают почву. Поэтому нормы внесения удобрений в засеянных травой междурядьях увеличивают на 20- 25%. В засушливое время приходится увеличивать частоту и норму полива. В задерненном саду яблоки имеют более интенсивную окраску, зимние сорта лучше хранятся.

Если при посадке в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в течение 2- 3 лет яблоню можно не удобрять, но в дальнейшем, по мере ее роста, начинают удобрения вносить. Нормы их и состав зависят от типа почвы и ее плодородия. Сады, расположенные в зоне дерновоподзолистых почв, кроме удобрения, нуждаются еще в известковании, так как яблони лучше растут на почвах с реакцией, близкой к нейтральной. Средние дозы внесения извести на почвах с реакцией рН 4,5-5 составляют 400-500 г на 1 м2. Действие извести продолжается долго, поэтому, как правило, необходимость в повторном известковании возникает только через 9-10 лет. Нельзя увлекаться чрезмерным известкованием. Как высокая кислотность, так и излишняя щелочная реакция почвы угнетает растения. К тому же кальций, который в большом количестве содержится в извести, может связать элементы питания в труднодоступную для растений форму.

Яблоня- культура, требовательная к влаге. Поэтому поливы должны быть регулярными. Первый полив проводят сразу после цветения. Норма полива зависит от наличия атмосферных осадков и состояния влажности почвы. В дальнейшем поливают по мере необходимости, также ориентируясь на общее состояние почвы.
Полив лучше проводить самодельным поливальщиком, специально сделанным для полива деревьев и кустарников. При поливе поливальщик располагают вокруг ствола, при помощи тройника закольцовывают и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. Поворотом поливальщика отверстиями внутрь или наружу легко можно изменить площадь полива. Устройство и принцип работы поливальщика хорошо видны на рис. 35.

В годы с обильным урожаем садовод должен заботиться о предохранении яблони от разломов под тяжестью наливающихся яблок. Чтобы поддержать ветки, под ними устанавливают чатала.
Чатала - это прочные подпорки различной длины с рогаткой в верхнем конце. Их изготавливают обычно из сучковатых толстых веток или лесного подроста. Изготовление, установка и снятие чатал - довольно хлопотная и трудоемкая работа. Поэтому садоводы придумывают различные устройства, заменяющие чатала. Например, около ствола дерева устанавливают прочную жердь, чуть выше яблони. Отступая на 10- 15см от ее вершины, привязывают 10-15 прочных веревок, чтобы они по длине доставали до нижней скелетной ветки. Когда возникает опасность отлома веток под тяжестью урожая, их чуть приподнимают и подвязывают веревками. Чтобы ветки не повреждались, в местах подвязки подкладывают различные прокладки, например, куски старых автомобильных покрышек.

Обрезка и формирование яблони. Для хорошего роста и плодоношения крону яблони необходимо формировать. Без этого приема яблоня, как и многие плодовые деревья, имеет такие недостатки, как легкое разламывание веток, "голые" ветки, не имеющие разветвлений или с однобоким ветвлением, загущение кроны и др. Все это приводит к снижению урожайности, а то и к гибели деревьев от разломов. Формирование же кроны создает хорошую освещенность всех ее частей как по высоте, так и по всем направлениям; обеспечивает прочность дереву и хорошее прикрепление ветвей. У плодоносящего дерева путем обрезки и формирования кроны поддерживают правильное соотношение его роста и плодоношения, стареющие ветки заменяются молодыми, чем достигается омоложение яблони.

Способов формирования кроны яблони много. Она может быть сформирована как разреженноярусная, комбинированная, веретеновидная, различные виды пальмет и др.
Конечно, садовод сам выбирает понравившуюся форму. Однако начинающему садоводу легче формировать крону разреженноярусным способом, оставляя 4-6 скелетных ветвей, расположенных на стволе на расстоянии друг от друга по высоте на 30-50см. Удобнее всего среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на высоте 80-120 см. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по уходу за почвой под кроной. Для создания такого штамба все ветки, расположенные ниже, вырезают.

Чем раньше садовод начнет формирование кроны, тем легче и успешнее эта операция проходит. При первой обрезке двухлетней яблони на стволе надо оставить 2-3 ветки, направленные в разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90°, но не менее чем 45° (рис. 5). Ветки, прикрепленные к стволу круче, в дальнейшем могут разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные ветки в своем росте догоняют и приближаются по высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на 1/3 длины.

При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на той стороне, в какую должен быть направлен вырастающий из нее побег. Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег, вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень длинные, то их не обрезают совсем. Ежегодное регулярное формирование кроны начинают через год после первой обрезки двухлетней яблони. Лучшее время для этого- ранняя весна, до наступления начала сокодвижения. Полностью удаляют ветки, появившиеся на стволе ниже первой скелетной ветки.

В дальнейшем для правильного формирования кроны, наряду с обрезкой, используют и другие, менее болезненные для дерева приемы, как изменение наклона и направления роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения, снижения силы роста, ускорения вступления в плодоношение. Снизить наклон можно путем установки распорок между веткой и стволом, оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или ко вбитому в землю колышку (рис. 6). Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки кроны. Например, бывает, на одной стороне молодого, 2-4летнего дерева скелетные ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны "пустует". В этом случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого весной около кроны на той стороне, куда следует направить ветку, вбивают кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту (рис. 7). Притягивать ветку можно до легкого ее потрескивания, избегая отлома.

Рис. 5. Обрезка двухлетней яблони: 1 - удаление побега, прикрепленного к стволу под острым углом; 2 - укорачивание побега на наружную почку; 3 - формирующая обрезка трехлетней яблони
 

41

 

Ветка в таком состоянии должна находиться до поздней осени. Осенью ее отвязывают, поскольку она уже самостоятельно занимает "указанное" место.
Можно также помочь слаборастущей ветке. Обычно горизонтально растущие ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок и придать им более вертикальное положение, то их рост усилится. А если сильно растущей ветке придать более горизонтальное положение, то ее рост ослабнет.

Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых почек, дерево раньше вступает в фазу плодоношения.
Как ускорить начало плодоношения. Каждому садоводу хочется скорее увидеть плоды на своих яблонях и начать собирать урожай. Для ускорения плодоношения существуют много способов. Наиболее действенный из них, естественно, посадка скороплодных | сортов, которые начинают плодоносить на 3-4й год после высадки в сад. Из летних сортов - это Белый налив, Московская грушовка, из осенних - Бессемянка новая, Боровинка, Волжская красавица, из зимних- Анис новый, Башкирский красавец, Ренет Повожья, Ренет Татарский, из ранеток - Уральское наливное и др.
 

Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток, снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем интенсивнее происходит их рост, т. е. процесс роста идет усиленно, а заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали, наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня начинает плодоносить раньше.
 

Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволочку и плоскогубцами стягивают ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки, проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется. Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образования наплыва (утолщения) на ветке.
Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует обеспечение хорошим питанием. Но здесь сразу следует оговориться: хорошим, но не избыточным питанием.
Излишнее питание, в особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже может привести к задержке начала плодоношения.
 

Борьба с вредителями. Большой вред урожаю яблок в наших садах приносят многие вредители: тли, листовертки, цветоед, пилильщики, плодожорки и другие. Если не принять мер защиты, то урожай резко снижается.
 

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, начиная с момента набухания почек. В дальнейшем в течение всего лета она питается, высасывая соки из молодых листьев и побегов. Тля за лето дает до 5 поколений, иногда и больше. Максимальный вред приносит молодым садам: молодые побеги искривляются, отстают в росте, при отсутствии защиты могут погибнуть.
Меры борьбы. Осенняя или ранневесенняя очистка старой коры ствола и побелка его известью с добавлением небольшого количества клея или глины. Летом необходимо систематически удалять прикорневую поросль и волчки, на которых в первую очередь поселяется тля. Комплексная и эффективная мера защиты сада- это ранневесеннее опрыскивание деревьев и приствольных кругов 3%ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. В начале появления тли против этого вредителя с успехом можно использовать отвары и настои различных растений: картофельной ботвы, томатов, одуванчика, бархатцев. При необходимости эти опрыскивания повторяют в течение лета с интервалом 10-12 дней. При опрыскивании надо стараться смочить нижнюю сторону листьев, где скапливается тля. Верными помощниками в борьбе с этим вредителем являются божьи коровки. Их можно собрать в лесу, на полях с зерновыми посевами и выпустить в саду. При появлении в саду черных муравьев также следует уничтожать их, поскольку они являются переносчиками тли (см. раздел "Вишня обыкновенная").
 

Листовертка- это вредитель сада, получивший свое название за то, что для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет его паутиной. Листовертки многоядны и повреждают почти все культуры сада, в том числе яблоню. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями. Характерным признаком появления этого вредителя является то, что при опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.
Меры борьбы начинаются с ранневесеннего опрыскивания деревьев нитрафеном. На личинки молодого возраста губительно действуют настои табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 сут. Затем настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой и им опрыскивают. При необходимости опрыскивания повторяют по мере появления вредителей.
 

При небольшой численности вредителей, и особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешивая на кроны деревьев широкогорлые банки с квасом, можно привлечь бабочек многих вредителей; остается только собрать их по мере попадания в банку и добавлять туда испарившийся квас или воду.
 

Яблонный цветоед - широко распространенный вредитель, представляющий собой небольшого жука размером 4-5 мм. Вредит его личинка. В период набухания почек взрослый жуксамка откладывает яйцо в бутон. Через 6-8 дней отрождается личинка. Она выедает содержимое бутона, и бутон опадает. Вредитель может уничтожить до 50% урожая яблок.
Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры, такие, как сбор и сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, накладка клеевых ловчих поясов, ручной сбор в молодом саду высохших, но еще не успевших упасть бутонов.
 

Яблонная плодожорка повреждает яблоню и другие культуры в саду. Личинки повреждают молодые завязи. Сразу после цветения бабочки начинают откладывать яйца на завязи и листья. Период кладки яиц длится долго - 40-60 дней, и это сильно затрудняет борьбу с вредителем. Из яиц примерно через неделю появляются личинки и внедряются в завязи. Они выедают мякоть, семена, поврежденная завязь осыпается. Плодожорка вредит долго, до начала созревания яблок. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.
Меры борьбы. Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса - это мешковина, гофрированный картон, обычная бумага, собранные в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутые вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути находят "укромное место" - ловчий пояс - и прячутся под ним. Садоводу остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.
 

Проведение общих агротехнических мероприятий - сбор и сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы- также важно в борьбе с яблонной плодожоркой. Массовое уничтожение гусениц обеспечивается опрыскиванием яблони после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6- 8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду.
Борьба с болезнями яблони - неотъемлемая составная часть ухода за садом.
 

Парша - в средней полосе России самая распространенная и вредоносная болезнь. Она поражает почти все части дерева: листья, цветы, плоды и начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На верхней стороне листьев молодых деревьев появляются светлозеленые пятна, которые потом увеличиваются в размерах и покрываются бурым налетом. Болезнь сильно угнетает дерево, снижается урожайность, а массовое развитие инфекции может вызвать даже летний листопад. Плоды заражаются от листьев. Поражение плодов легко распознается, так как появляются характерные только для этой болезни признаки. На плодах образуются округлые пятна диаметром 3-8 мм, покрытые темным налетом оливкового цвета. Если потревожить это образование ногтем, то можно почувствовать, что ткань пятна состоит из как бы пробковой ткани с трещинами. В них легко проникают возбудители других гнилостных грибов. Плоды, пораженные паршой, теряют товарный вид и становятся непригодными для длительного хранения.
Меры борьбы с этой болезнью несложные и не требуют применения сильнодействующих химических средств защиты, но для достижения желаемого эффекта требуется аккуратное выполнение следующих рекомендаций.
 

Профилактическими мерами против распространения парши являются: своевременная обрезка, прореживание кроны с целью обеспечения хорошей ее проветриваемости. Поздно осенью, но еще до опадания листьев, деревья опрыскивают 5%ным раствором (500 г на 10 л воды) мочевины. Можно также собрать и сжечь все листья, так как они становятся рассадником возбудителей болезни. После уборки листьев приствольные круги перекапывают, переворачивая землю, но не повреждая корневую систему. Сильно подавляет развитие болезни ранневесеннее опрыскивание с обильным смачиванием кроны и земли под яблоней 2- 3%ным раствором нитрафена (200-300 г на 10 л воды). Обязательно нужно опрыскивание проводить до начала пробуждения почек. В дальнейшем, во время вегетации деревья обрабатывают 1%ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Первый раз опрыскивают яблоню в начале образования бутонов, второй раз - в начале образования плодов и третий - через две недели после второго.

Плодовая гниль - распространенная болезнь яблони и других культур сада. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Гнить обычно начинают поврежденные места плода: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и уже через 8-12 дней мякоть плода темнеет, и он становится непригодным в пищу. Поверхность плода приобретает темнокоричневую окраску. Через 2- 3 дня на ней образуются светлосерые подушечки круглой формы, состоящие из клубочков спор. Поврежденные плоды могут оставаться висеть на дереве или опадать. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются) и становятся источником распространения болезни в следующем году.
Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни.
 

Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили.
 

Обыкновенный рак яблони - распространенная и трудно излечимая болезнь. Она поражает стволы и толстые скелетные ветви. В начале болезни на коре образуются пятна желтого цвета, затем на этом месте кора отмирает. На стволе дерева образуются глубокие раны, пораженные участки зачастую смыкаются вместе, увеличивая рану. Ветви, пораженные в местах прикрепления к стволу, высыхают и обламываются. Появлению и распространению этой болезни способствуют механические повреждения: солнечный ожог, морозобоины и др. Меры борьбы в основном сводятся к профилактическим агротехническим приемам, таким, как правильная подготовка деревьев к зимовке, своевременная обрезка, и немедленное залечивание ран с применением дезинфицирующих растворов и садового вара. Обязательна и позднеосенняя или ранневесенняя побелка стволов и крупных скелетных ветвей в целях защиты от солнечных ожогов. При лечении поврежденных участков раны тщательно счищают ножом до древесины, прихватив при этом с краев раны на 1- 2 см и здоровую ткань. Очищенное место обрабатывают 3%ным (30 г на 1 л воды) раствором медного купороса и замазывают садовым варом. Если рана большая, то лучше после дезинфекции обработать ее замазкой, состоящей из глины и свежего коровяка в равных частях, и обвязать мешковиной.
 

Как сохранить яблоки свежими до весны. Садовод может обеспечить себя свежими яблоками на всю зиму. Для этого нужно соблюдать некоторые несложные технологические требования сбора и хранения яблок.
 

Прежде всего следует знать, что для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние сорта. У них потребительская (съедобная) зрелость наступает только через определенный промежуток времени после съема плодов: у осенних сортов через 15-30 дней, а у зимних- через 2- 6 мес, в зависимости от сорта. Наиболее распространенные в нашей зоне зимние сорта: Анис алый - хранится до декабря , Антоновка- до декабря- января, Башкирский красавец- до февраля, Анис новый - до марта, Ренет Поволжья - до марта, Ренет татарский - до апреля и др. Из распространенных осенних сортов Боровинка хранится 15-30 дней, Волжская красавица - 1,5-2 мес, Уральское наливное - 1 мес. Для хорошей сохранности яблок в свежем виде наряду с правильным выбором сорта большое значение имеет время съема плода, так как хорошо хранятся и приобретают приятный вкус биологически созревшие плоды, достигшие съемной зрелости. Плоды на дереве созревают неравномерно, поэтому их с каждого дерева приходится убирать в 2-3 приема.

При определении спелости яблок руководствуются двумя признаками: прежде всего - это приобретение плодами характерной для сорта окраски; второе - уменьшение прочности прикрепления плода к дереву. Яблоки необходимо снимать в сухую погоду после высыхания утренней росы. Кожица и мякоть у плодов, оставленных на хранение, не должны иметь повреждений. Совершенно непригодны для хранения яблоки, собранные путем стряхивания с дерева, так как они повреждаются при падении и вскоре начинают портиться. Плоды нужно снимать осторожно, с целой плодоножкой. При правильном съеме яблоко всей кистью охватывают снизу и, нажав средним пальцем на место крепления плодоножки к ветке, приподняв плод вверх и немного повернув в сторону, срывают и осторожно укладывают в тару. Плоды, предназначенные для хранения, нельзя мыть и протирать, так как при этом стирается естественный защитный слой. Для укладки плодов на хранение пригодны деревянные ящики, застеленные внутри парафинированной бумагой. Каждое яблоко нужно завернуть отдельно в бумагу. Можно также переслаивать их свежими древесными стружками, мхом, резаной ржаной соломой так, чтобы плоды не касались друг друга.

Хранить яблоки можно в помещениях, где температура воздуха поддерживается в пределах от 0° до 4° С, а относительная влажность воздуха 85- 95%. Такие условия могут быть созданы в погребе или подполе. Для создания необходимых условий эти помещения должны быть обустроены естественной притяжновытяжной вентиляцией. В погребе для этого выводятся две трубы диаметром 80-100 мм. Нижний конец притяжной трубы устанавливают близко к полу, вытяжной- у потолка. При хранении плодов надо вести постоянный контроль за температурой. Для этого в погребе устанавливают 2 термометра: один на высоте 0,5 м, другой - 1,5-2 м от уровня пола.

Плоды с признаками гнили необходимо немедленно удалять. Это делают аккуратно, стараясь не касаться руками здоровых яблок, чтобы не передать споры гнили другим плодам.

  У вас есть земельный участок под строительство коттеджа в садовом товариществе Вишенка. Обращайтесь - строим частные дома. Дергачи - перспективный район для застройки в Севастополе - выполняем весь цикл строительных работ.